Montage, essai et préparation
du JConcepts BJ4
Seconde partie.

Edité le 01/11/2004.
Réactualisé le 25/11/2004.
Textes et photos de FaN.
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Premiers roulages.

Le premier roulage a eu lieu sur ma piste de club. Prévue pour les 1/8° thermiques, elle est un peu longue, mais utilisable sans souci en 1/10° électrique.

Les premières impressions sont les mêmes pour tout le monde: qu'est-ce que ça saute bien!!! Un régal de prendre les bosses!
L'amortissement est excellent: la série de trois petits whoops est avalée encore plus facilement qu'avec un 4*2, c'est dire!
La motricité est fabuleuse: le comportement lors d'une franche mise des gaz est très proche de celui du Predator (le Patator pour les intimes), LA référence!

Je ne vais pas avoir la prétention de faire plus de remarques quant au comportement de ce châssis, je n'en suis pas capable. Mais j'ai été emballé, et je le suis toujours, malgré quelques modifications...

Evolution A.

La première remarque que l'on se fait en voyant l'auto montée est que le pack est bien loin de l'arbre de transmission! Peut-être un châssis "masses recentrées" est-il prévu dans les semaines à venir... Mais il est très simple de s'en faire un soi-même à partir du châssis d'origine, d'une Dremel, et d'un peu de patience!
Et voilà! Comment recentrer le pack de 4 millimètres... Facile, non?
Il est même possible de faire encore mieux si on s'interdit la position arrière. En effet, l'élément le plus en arrière vient en contact avec la noix de cardan.... On peut aussi mettre un fil pour relier cet élément de manière à avoir un pack non aligné...

Pendant que le Dremel est sorti...

Autant en profiter pour arrondir les angles du trou de la couronne, les cailloux se sauveront ainsi plus vite!

Les conseils d'Over R/C en pratique (voir l'article sur la X-Ray T1 Factory)...

Ca, c'est l'astuce qui tue!!! Après agrandissement, les découpes d'élément mesurent 50mm. Cela tombe plutôt bien, puisqu'il existe des raccord de tuyaux PVC qui mesurent exactement 50mm de long, pour 22mm de diamètre! Il suffit alors de coller du papier de verre au double-face, et de faire rouler le tout dans les emplacements d'accus!

Ensuite, il reste à décoller ce papier de verre, à faire une petite découpe pour le mettre en arrière, et ce morceau de PVC (merci papa d'avoir plein de choses dans tes tiroirs!) devient le septième élément!
En effet, la mousse livrée ne résiste pas à l'assaut de six éléments...

Vous remarquerez au passage la bande de lexan collée au double-face qui permet d'immobiliser le pack correctement, ainsi que la barrette d'accu en carbone, plus légère que celle d'origine (et bien plus jolie aussi!).

Encore une remarque sur cette photo: pour limiter les longueurs de fil, j'ai mis les prises à l'intérieur. Mais le branchage/débranchage devient alors laborieux... C'est pour cela que j'ai mis des petits colliers rilsan sur les fils, au plus proche des prises... ;-)

En attendant l'axe direct-drive... En 4*4, il est très souvent bien utile de pouvoir freiner... des roues roues de préférence!

Pour durcir un peu la roue-libre, il suffit de mettre à l'intérieur de la noix, une rondelle de limiteur d'amortisseur ainsi qu'un joint torique, et, à l'extérieur, de coincer un autre joint, plus gros en diamètre, qui va frotter entre la roue-libre et le circlip...

Très difficile à expliquer, mais si vous avez l'auto sous les yeux, vous devriez comprendre! Ceci permet de transmettre un minimum de couple aux roues avant lors des freinages, mais il faut bien reconnaître que la constance n'est pas top...

Evolution B.

Après des heures passées au ramassage en course, je pense que le châssis le plus a l'aise dans les bosses est le CAT 2000, version EC, SE ou autre avec amortisseurs très couchés.. J'ai déjà pu constater ceci lors de roulages en Cat 2000: ça marche de folie sur la moquette, mais aussi dans les trous. Dernier point: en auto-cross échelle 1, 80% du plateau utilise des amortisseurs ancrés de la sorte...

Il faut donc essayer!!!

Et c'est le but de cette Evo2...

Le bricolage de ceci est plutôt simple: il suffit de recopier des supports dans du carbone, et d'ajouter 2 trous... A l'arrière, j'en ai profiter pour monter un support d'aileron d'origine Schumacher: il est plus bas, et surtout, grâce aux joints toriques, il épargne l'aileron!
Coté triangles, j'ai utilisé des supports option X-Ray en alu (pas bleu, désolé...), ainsi que les chapes d'amortisseurs, et leurs rotules à empreinte HC si pratiques. Une inconnue cependant: quels seront les risques de déchapage?

Les ancrages sont clairement pifométriques... (Tiens, c'est marrant, Word connaît ce mot!!!)
J'ai monté quatre amortisseurs avants, des longs à l'arrière ne passant pas...

Les débattements sont hallucinants pour des amortisseurs si courts! Il faut même limiter pour éviter les risque de déboîtage de cardan coté diff !

Les tests.

Premier test, lors d'une régionale indoor à Dammartin, une sorte de Warm-Up de la Coupe des Champions 2004.

Pas évident de trouver les ressorts et les pneus sur cette piste délicate avec environ 70% de glisse et le reste de moquette... Le plus gros problème venait de la roue libre, avec trois gros freinages, dont deux sur la glisse, avoir les roues avant qui freinent est un avantage indéniable!
Pour le reste, pas grand-chose à dire, sur ce genre de piste plate avec juste des beaux obstacles, n'importe quel châssis doit pouvoir aller vite...

Deuxième test: un seul petit pack sur ma piste TT 1/8°... Malheureusement, elle est en travaux suite à une régionale 1/8°... Fort dommage, elle était défoncée à souhait!!! J'ai tout de même pu faire des passages dans les trous, et cela a l'air plutôt encourageant ! Seul manque le verdict du chrono...

Une chose est sûr, je ne casserai plus de supports d'amortisseurs!!!

Plus de détails dans la troisième partie!

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Textes et photos (sauf mention particulière) de FaN.